Los secretos de la ropa interior, la corsetería

Una exposición sobre la ropa interior de los úlSatin and steel corset, 1890s © Victoria and Albert Museum / V&A Imagestimos siglos abre sus puertas en Australia, en la galería de arte Bendigo   .

Organizada por el Victoria and Albert Museum de Londres, la muestra examina la historia de la ropa íntima, sus diferentes estilos y los objetos que ayudaban a moldear sus formas según las preferencias de la época.

El papel de la ropa interior en la moda es fundamental. Las formas majestuosas del traje corte del siglo XVIII, las épocas victoriana, y los corsés de Dior  “New Look”. Todo dependía de elaborada corsetería, complejas enaguas, aros, y bases acolchadas. Es a partir de la década de 1960 que el moldear la silueta de las mujeres  y encarnar el ideal de la moda se consigue a través de la dieta y el ejercicio ( y una historia más reciente la cirugía), sin la ayuda de prendas de corsetería, por lo que la comprensión de la ropa interior es fundamental para nuestra apreciación de la historia de la moda. También es importante para los historiadores culturales y sociales, a los que ofrece un símbolo de cambio de las costumbres sociales y las actitudes hacia la moral, el sexo y la belleza.      Historia de la Moda y los Tejidos Corsetería diseñada por Dior

La collección Undressed: 350 years of Underwear in Fashion  contiene más de 100 objetos que se muestran junto a imágenes contextuales de archivos del  V & A. La colección de V & A de la ropa interior data de 1750 hasta la actualidad e incluye muchos objetos raros y nunca antes mostradas.

Euronews hace un pequeño reportaje en vídeo que puedes ver aquí.

Rocío A.M

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Los textiles: Arte contemporaneo, Rosemarie Trockel

Rosemarie Trockel (nacida el 13 de noviembre 1952) es una artista alemana y una figura internacional importante en el arte contemporáneo . Vive y trabaja en Colonia, y enseña en la Academia de Arte de Düsseldorf

Lo que llama la atención de esta artista, es el concepto totalmente diferente que le da a la tejeduría de lana, es una revelación contra el sistema, la industrialización e incluso con el machismo. Es impresionante para mi como Ingeniera textil, descubrir los textiles de Rosemarie Trockel y muchos otros artistas que utilizan la tejeduría o textiles como medio de expresión.

arañas drogadasRosemarie ha expuesto en muchísimos museos, pero dentro de los más importantes, creo que puede ser el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Es ahí donde se encuentra una de las obras que más me ha impactado. Se trata de unas telas tejidas por arañas bajo los efectos del LSD, hachís, o la mescalina. Ella dice que representa su soledad y su débil figura, ya que estas telas de lo contrario no serían lo suficientemente fuertes como para atrapar a sus presas y por tanto sobrevivir.

En Sotheby´s para septiembre contará con obras no sólo de Rosemarie Trockel sino también de Alighiero Boetti, Sergej Jensen, Ethan Cook Alek O. y Sterling Ruby.

Rocío A.M.

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Bañadores exclusivos bordados en oro, Vilebrequin

Vilebrequin se ha convertido en la referencia más exclusiva en cuanto a bañadores masculinos se refiere, por eso hoy, Vilebrequin, es de las pocas marcas de lujo que podemos encontrar dedicada totalmente al hombre, al bañador y la playa. El año pasado introdujo mujer pero su especialidad es hombre y niño.

vilebrequin

Se caracteriza por  Tel père tel fils, podríamos traducirlo como “de tal palo tal astilla” más o menos, una idea que busca que padres e hijos luzcan estampados idénticos en sus bañadores. Por ello, en los escaparates de las tiendas Vilebrequin siempre podemos ver el mismo modelo para adulto y para niño. 

Esta firma, nacida en los años 70 en Saint-Tropez (Francia) ha sabido ganarse a los clientes más exigentes de destinos tan exclusivos como Mónaco, Porto Cervo, Santorini, Capri y como no, Marbella. La verdad es que la marca siempre apuesta por estampados muy divertidos y coloristas.

hilo oro piana clericoVilebrequin revolucionó el mercado el año pasado con un exclusivo bañador bordado en oro y equipados con cordones rematados en punta de oro, el tejido es de la casa italiana Piana Clerico, tejedores laneros desde 1582, que utilizan las fibras más nobles y delicadas. El hilo utilizado para el tejido de los artículos Piana Clerico contiene el 60% de oro 24k, mientras que el hilo para bordado contiene el 40% de oro 24 k; el hilo es fabricado en diferentes variantes según los artículos.  Este bañador de Vilebrequin se fabrica únicamente por encargo, se les puede añadir todavía un último toque de distinción. El nombre o las iniciales del propietario se pueden bordar en la cintura con el mismo hilo dorado que se emplea para realizar las tortugas. Y como guinda de este pastel, está el envoltorio, de Pinel & Pinelun cofre elaborado en piel de becerro con cuerpo de madera resistente al agua, rematado en dorado y con un grabado del logotipo de Vilebrequin; el conjunto sale por unos 10.500  euros aproximadamente.

No todo el mundo tiene para estos exclusivos bañadores, por lo que también podemos encontrar precios más asequibles, desde unos 200 Euros los más básicos a los 1.000 Euros los bordados o sublimados más coloridos.

Antes sólo había tienda en Marbella pero ahora dispone de tiendas en Madrid y Barcelona, también se puede encontrar en tiendas multimarca.

Rocío A.M.

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Investigadores se inspiran en una margarita para crear una fibra que cambia de color

Científicos de Harvard han aprovechado la estructura de las semillas de la superficie de la margaritaria nobilis para crear fibras capaces de reflejar diferentes colores. La estructura consiste en capas muy delgadas de algún polímero (en el articulo de nanowerk se mencionan poliestireno, PDMS, entre otros), las cuales se enrollan sobre si mismas entre 60 y 100 veces, de esta manera, se logra que una luz blanca incidente se doble y refleje distintas tonalidades.

margarita

Margaritaria nobilis. Municipio de Cocorná. http://www.uco.edu.co/herbario/PublishingImages/flores/flor003Grande.jpg

Si bien los colores originales de la margaritaria nobilis varían entre azul y verde, el equipo de Harvard ha demostrado que se puede controlar la longitud de onda reflejada (el color) dependiendo del numero de capas en la fibra.
Sin embargo, el verdadero asombro empieza cuando decides estirar una de estas fibras, entonces apreciaras una variación en los colores dependiendo de cuan fuerte estires dicha fibra. Estas pueden recorrer el espectro visible completo, comenzando desde cálidos rojos, pasando por verdes intensos y finalizando en el azul, e incluso, dicha estructura se puede diseñar para alcanzar longitudes de onda de infrarrojo o de ultravioleta cercano.
espectro
Estas fibras abren un abanico de posibilidades en aplicaciones para textiles inteligentes, o recubrimientos que requieran variaciones de color. Un ejemplo que exponia la BBC es en la microcirugía. “Un cirujano operando de forma remota un equipo puede saber exactamente cuánta tensión aplicar al hilo quirúrgico observando el cambio de color”.
Estos investigadores no son los primeros en inspirarse en la naturaleza para obtener un material textil impresionante, el descubridor del velcro redacta en su web su descubrimiento de la siguiente manera:
La historia del descubrimiento los cierres gancho y bucle nace a partir de un paseo por el campo protagonizado por George de Mestral.

Este ingeniero suizo disfrutaba saliendo a cazar. Una mañana de 1941, cuando volvía del campo acompañado por su perro, observó qué difícil resultaba desenganchar las flores del cardo alpino de sus pantalones y del pelo de su perro. Sorprendido por la tenacidad de aquellas flores, las separó con cuidado de la ropa para observarlas en el microscopio. Fue entonces cuando descubrió el motivo por el cual se pegaban con tanta insistencia: las flores estaban rodeadas de una multitud de ganchillos que actuaban a modo de resistentes garfios y de esta forma, se adherían al pelo de los animales y a los tejidos.

…Nacida de la combinación de las sílabas iniciales de las palabras francesas Velours (bucle) y Crochet (gancho), la marca VELCRO® desde 1959, ha dado nombre a una amplísima generación de productos que han hecho más sencillas las operaciones de cierre y fijación.

Rocío A.M.

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La inventora del “chaleco antibalas”

La inventora del Kevlar, la fibra ligera que se utiliza para los chalecos a prueba de balas y las armaduras, murió a los 90 años.

kevlar

Imagen de tejido con kevlar, Dupont

La semana pasada murió la inventora de la fibra que hace posible el conocido “chaleco antibalas”, kevlar, aunque  la BBC le dedico unas líneas me gustaría profundizar un poco más, ya que mezcla todos los campos que me apasionan: mujer inventora, innovación e ingeniería textil, todo junto, una maravilla.

Kevlar es la marca de fibra sintética desarrollada por Stephanie Kwolek, en la compañia  DuPont en 1965.  Esta fibra la describe DuPont como: versátil y fuerte, fibra Kevlar ®  se utilizan en una variedad de prendas de vestir, accesorios,  para ayudar a que sean más seguras y duraderas. Con cinco veces la fuerza del acero en igualdad de peso.

Kevlar fibra y filamentos ®  Existen en una variedad de tipos, cada uno con su propio conjunto único de propiedades y características de rendimiento para diferentes necesidades de protección: De Kevlar ® AP, De Kevlar ® 29 (K29), De Kevlar ® 49 (K49), De Kevlar ® 10, Kevlar ® 119, Kevlar ® 129, Kevlar ® KM2, Kevlar ® KM2 Plus, De Kevlar ® AP.

Tienen muchas aplicaciones, que van desde neumáticos de bicicletas, velas de carrera o el chaleco antibalas debido a su alta resistencia a la tracción con relación a su peso es ideal para líneas de amarre y otras aplicaciones bajo el agua.

Ahora lo que se está investigando o lo que se persigue es conseguir prendas de peso, textura o moda normal con las mismas protecciones, sin tener que llevar el pesado y poco estilismo de un “chaleco antibalas común”. Cuando el presidente de EEUU, Barak Obama, asumió el cargo y se colocó la mampara protectora de la tribuna en a que se celebró la Inauguration nadie se explicaba como luego era posible que después se paseara sin protección antibalas de ningún tipo, la verdad es que probablemente llevara trajes antibalas.

Hay un fabricante-diseñador muy conocido de colombia,  aunque cada vez tiene más reconocimiento internaciónal, es Miguel Caballero, algunos lo llaman el Armani del blindaje.

Desde hace más de 20 años se dedica exclusivamente a confeccionar impecables trajes y chaquetas de gran calidad pero con una particularidad: todos sus modelos son “a prueba de balas”. 

El  Discovery channel sobre el Servicio Secreto de los Estados Unidos reveló que durante la ceremonia de asunción al mando el presidente Barack Obama utilizó un traje antibalas diseñado por el colombiano Miguel Caballero. 

Este diseñador  creó una fibra híbrida que proporciona resistencia a impactos de bala y, además, ofrece la discreción al pasar como cualquier prenda de vestir. Sus clientes son desde ciudadanos comunes a millonarios rusos, jeques árabes, mandatarios y celebridades, aunque es política de su empresa no identificar a los clientes en aras de mantener su seguridad. Sin embargo, se sabe que  Baltazar Garzón, el príncipe de España ahora rey Felipe VI, el rey  Abdullah de Jordania, Alvaro Uribe de Colombia,  y el actor Steven Seagal entre otros, utilizan sus prendas blindadas desde hace varios años.

El material que utiliza, no es el kevlar, parece ser un “híbrido de nylon y otros materiales sintéticos” y manifiestan que es más resistente que el kevlar y mucho más liviano; las prendas se confeccionan de tal forma que no se note el blindaje y protegen las partes más vulnerables del cuerpo. Dependiendo del nivel de protección en el relleno, estas prendas pueden detener desde un ataque directo con navaja, hasta una bala de una Magnum 44, una pistola 9 mm o el disparo de una Uzi o una M5, aseguró en una entrevista a abc color.

Pero lo que más me llama la atención es que estas prendas colombianas son certificadas por varios países que disponen de laboratorios químico textiles, entre los que se encuentra España, con Aitex (pueden ver las certificaciones, aquí).

De todas formas, el descubrimiento de  Stephanie Kwolek marcó un antes y un después en el mundo de la protección, y desde aquí quisiera hacerle mi pequeño homenaje.

Rocío A.M.

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El arte textil patrimonio cultural inmaterial de la Unesco

Cada año, el Comité de la Unesco se reúne para evaluar las candidaturas y decidir acerca de las inscripciones de las prácticas y expresiones culturales del patrimonio inmaterial propuestas por los Estados Partes en la Convención de 2003.

unesco

 

La Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia (véase los criterios) se compone de elementos del patrimonio cultural inmaterial que las comunidades y los Estados Partes consideran que necesitan medidas de salvaguardia urgentes para asegurar su trasmisión. Las inscripciones en esta Lista contribuyen a movilizar la cooperación y la asistencia internacionales para que los actores interesados puedan tomar medidas de salvaguardia adecuadas. Desde 2009 hasta 2013, el Comité inscribió 35 elementos en esta Lista (ver listado aquí).

Evidentemente cada uno tiene sus preferencias, pero a mí se me han ido los ojos detrás de los Jamdani.

Jamdani es una forma de trabajo intensivo de tiempo y de tejido en telares manuales tradicionalmente practicada por los artesanos alrededor de Dhaka. Los textiles de algodón pura son famosos por la riqueza de sus motivos, que se tejen directamente en el telar.Mujeres bengalíes usan saris Jamdani como un símbolo de la identidad, la dignidad y auto-reconocimiento, tanto para el uso diario y en las celebraciones. Los motivos tradicionales y técnicas de tejido son transmitidas por maestros tejedores a los discípulos y se transmiten dentro de las familias de la comunidad de tejedores.

Una versión menos recargada y por nombre nos suene más son los “musolina” o gasa (del francés mousseline, del  Italiano mussolina, de Mussolo ‘Mosul’ (Mosul, Iraq, que es desde donde se exportaba a Europa principalmente).

Los Jamdani están en el listado de expedientes en curso, pero desde 2005-2008 hay otros tejedores ya inscritos como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. Estos son:

El arte textil de Taquile (Perú)

La isla de Taquile está situada en el altiplano andino peruano, en el lago Titicaca, y es conocida por su artesanía textil realizada por hombres y mujeres de todas las edades, cuyos productos son usados por todos los miembros de la comunidad.

La población de Taquile vivió relativamente aislada del continente hasta los años cincuenta, y la noción de comunidad sigue siendo muy fuerte entre ellos. Esto se refleja en la organización de la vida comunitaria y en la toma de decisiones colectiva. La tradición de tejer en la isla de Taquile se remonta a las antiguas civilizaciones inca, pukara y colla, por lo que mantiene vivos elementos de las culturas andinas prehispánicas.

Los tejidos se hacen a mano o en telares prehispánicos de pedal. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con orejeras, y el cinturón-calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. El cinturón-calendario ha atraído el interés de muchos investigadores, ya que representa elementos de la tradición oral de la comunidad y de su historia. Aunque el diseño del arte textil de Taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales.

(Más sobre el arte Taquile).

La fabricación de tejidos de corteza en Uganda

La fabricación de tejidos de corteza vegetal es una artesanía antigua de los baganda, un pueblo que vive en el reino de Buganda, al sur de Uganda. Tradicionalmente, los artesanos del clan de Ngonge, dirigidos por un kaboggoza, el artesano-jefe hereditario, fabricaban tejido de corteza vegetal para la familia real baganda y el resto de la comunidad. Para su elaboración se necesita recurrir a una de las técnicas más antiguas de la humanidad, una técnica prehistórica anterior a la invención del telar.

La corteza interna del árbol mutuba (Ficus natalensis) se cosecha durante la estación de las lluvias. Luego, en un proceso largo y agotador, se bate con diversos tipos de mazos de madera para darle una textura suave y fina y un color ocre uniforme. Los artesanos trabajan en una choza abierta para impedir que la corteza se seque demasiado rápidamente. Los tejidos de corteza vegetal los llevan en forma de toga hombres y mujeres, pero las mujeres lo ciñen con un cinturón. El tejido tiene color ocre para los hombres ordinarios, pero el que utilizan los reyes y los jefes es teñido de blanco o de negro y se lleva en un estilo diferente para resaltar su condición social. El tejido se usa principalmente en las ceremonias de coronación, curación, en funerales y reuniones culturales, pero también sirve para hacer cortinas, mosquiteras, ropa de cama o para almacenar productos.

Antes, la producción de tejidos de corteza vegetal estaba muy extendida y había talleres casi en cada aldea del reino.

(Más sobre el tejido de corteza de Uganda)

Rocío A.M.

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Fuente: Unesco

Hilo asesino

volantines

Lejos queda el uso de cometas como un juego de niños inofensivo. En estos días en Chile se ha reabierto una polémica por el uso de “hilo curado” para volantines (una especie de cometa, para que nos entendamos en España) prohibiendo su uso por peligrosidad.

El volantín llegó a Chile a mediados del siglo XVIII y muy pronto se transformó en un juego que motivaba apuestas y peleas. En las competencias existía la “comisión”, que consistía en cortar el volantín del contrincante, lo que se conseguía con el roce o ficción de los hilos. Finalmente, el volantín libre era perseguido por niños y adultos, y quien los atrapaba se lo adjudicaba. Este tipo de competencia tuvo, y tiene, muchos adeptos, y para lograr mayor éxito en ellas se inventó el peligroso “hilo curado”, el cual se enrolla en un carrete, llamado antiguamente “roldana”.

La parte positiva es que el juego, reglamentado y organizado, ha logrado que los accidentes por causa del deporte del volantín disminuyan. En el año 1959 nació la primera Asociación de Volantinismo en Santiago, denominada AVA (Asociación de Volantineros y Artesanos), cuya prioridad era regular y reglamentar el juego del volantín. Así fueron surgiendo otras más por todo el país.

Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de estas organizaciones de regular o normar el juego del volantín, año a año son cientos los niños o incluso adultos los que resultan electrocutados, atropellados, sufren cortaduras e incluso son degollados a consecuencia de un mal manejo o manejo del volantín, y todo ello agravado por la utilización del conocido hilo curado.

La polémica radica en que el hilo curado definido por las asociaciones de volantinismo como: un hilo, ya sea de algodón, plástico, fibra sintética, lino o metálíco; de cualquier grosor, recubierto por un pegamento ya sea cola fría, cola caliente, neoprén, etc.; más un abrasivo como: crístal, vidrio o polvo metálico de cualquier naturaleza. El polvo de esmeril, por ejemplo, aumenta la presión de corte sobre cualquier otro hilo.

Para evitar esto y seguir disfrutando de este juego hay que utilizar hilo de competición es decir el hilo de competencia se define como: Hilo 1OO% de algodón, grosor Nº 24; recubierto por mezcla de gelatina industrial de origen animal y cuarzo micro granulado entre 0.042 y 0,053 micras o por el hilo sano, que se define como: Hilo 1OO% de algodón cuyo grosor no sea superior a Nº 24 y no recubierto por ningún tipo de mezcla.

Rocío A.M.

Ingeniera textil

Fuente: educachile.cl